НИВА основные поломки, неисправности

Проблемы и решения в ремонте НИВЫ
0
9 026
НИВА основные поломки, неисправности


Грустный раздел. Сломаться может, увы, все что угодно. Даже то что ломаться не должно и то что сломаться может но исправить очень трудно. Гнут задние мосты и выворачивают переднюю подвеску о препятствия (пни и бордюры), убивают коробки (а многие умирают сами по себе), могут быть любые проблемы по двигателю. Но в общем и целом ничего такого страшного нивоспецифического нет кроме, пожалуй, неисправности промежуточного вала (между коробкой и раздаткой) но это в последние годы редкость (раньше туда на заводе постоянно недокладывали смазки). Купите книжку "ваз 21213 устройство и ремонт", найдите место где вы будете обслуживаться (возможно сами) и не бойтесь.

Нормальный ресурс нивы - тысяч 80. Потом начинают вылезать всякие мелочи типа карданов или проблем с двигателем. Тысяч до 120 тем не менее вполне можно ездить. А вот потом уже как повезет, может и совсем рассыпаться а может дожить до глубокой старости и погибнуть в бою в полностью исправном виде. Завод дает пробег на нивы 120-150 тысяч км. Кузов по Москве держится лет 5-6, потом начинает подгнивать (вокруг стекол, под фарами и по стыкам).

Из практически гарантированных неприятностей на 21213 будет замена сцепления. Для устранения вибраций при старте на нее ставится сцепление фактически от 2108 (только корзина более жесткая) и живет оно 20-40 тысяч.

При замене - замените на 2121 (шестое по размеру но более жесткое) а лучше приличное импортное. В сборе, всем комплектом.

Не упускайте из виду передние ступицы! Очень чувствительный узел, стоит появиться люфту и не принять меры для его устранения как можно остаться без подшипников (а заодно ступицы и возможно привода).

Проверяйте целостность пыльников ШРУСов. Особенно после бездорожья, и особенно после преодоления самодельного моста из бревен и веток. Повредить их легко, заменить - средней тяжести работа, смерть шарнира при прорванном пыльнике - моментальная, за 200 км может сьесться.

По электрике - есть несколько стандартных болезней.

Классическое гниение задних фонарей. Они на металлизированной пленке и поэтому в московской соли разьедаются. Обычно теряется масса и начинают мигать все лампы разом. Для водителя это выглядит как изменение частоты мигания поворотов при нажатии на тормоз, а если включить задний ход или задние противотуманки то мигание может вообще прекратиться. Это вернейший признак неисправности заднего фонаря, стопари с мигалками пересекаются только в них и больше никак не связаны. Если в таком случае не хочется вылезать и чинить то можно попробовать "прожечь" - включить одновременно стоп-сигналы, задний ход, задние противотуманки (они включаются только вместе с ближним светом) и мигалки. Суммарный ток в 10А на фонарь во многих случаях способен пробить окисную пленку и восстановить контакт. Но злоупотреблять такими лечениями не следует, если там не просто грязь попала а сьелась проводящая дорожка то сильная нагрузка способна просто расплавить все вокруг.

Контакты в разьемах - самые разнообразные, разьемов в ниве хватает. Обычно достаточно их один раз собрать как надо и забыть о этом проблемном месте навсегда.

Гниение провода к салонным лампочкам. Он к сожалению имеет два соединения в самом неприятном месте - за водительским сиденьем, под обивкой пола рядом с стойкой. Там вечно скапливается сырость, остальным проводам ничего (у них сплошная изоляция) а эти соединения за несколько лет службы рассыпаются. Если рассыпался провод на выключатели то лампочки начинают включаться при открытии дверей не вместе (по одной, или вообще всегда одна), если тот что +12 подает - они не зажигаются даже выключателями в плафонах.

Сами эти выключатели лампочек в дверях - удивительно неудачная конструкция, незащищенная и без "прыгающего" контакта так что через некоторое время поездок по Москве перестают надежно включаться. Дверь открыли - лампочки не горят. Выключатель пальцем чуть тронули - загорелось. Терапевтическое лечение - разобрать и почистить, но надолго не хватает. А хирургическое, с заменой на нормальные защищенные концевики, не так просто.

Фары. Те что "нового образца", под гидрокорректор (или заглушку на его месте) - гниют и разваливаются. На заводе (из экономии?) соединили их детали тоненькими алюминиевыми заклепками. Которые моментально сгнивают и вываливаются благо несут заметную нагрузку (пружинки внутри фары которые подтягивают оптический элемент к гидрокорректору) после чего этот оптический элемент начинает свободно болтаться в корпусе. И второе место - болты регулировки, которые мало того что сами заржавевают через одну зиму до состояния полной непроворачиваемости (они находятся ведь спереди а не как на блокфарах в моторном отсеке, вся соль и песок летит прямо на них) так их кронштейны прикреплены к корпусу такими же заклепочками. С тем же результатом - вываливаются. Лечение - хирургическое, заменой заклепок на стальные болтики М3. Или можно поменять всю фару в сборе на "старую", от 2121, без гидрокорректора, она встает без проблем и существенно устойчивее к коррозии.

Дергающийся тахометр - почти не лечится. Только шаманскими методами - заменой ВВ проводов, заменой самого тахометра. Очень неприятный узел, электроника в российских условиях не жилец.

Гниение проводов к выключателям заднего хода и блокировки - они внизу на коробке и раздатке и вечно в рассоле (и с постоянной подпиткой +12). Провода отгнивают и обрываются. Сами датчики тоже умирают. Немного помогает все замазать герметиком и заизолировать, но ненадолго. Правда поменять эти датчики работа весьма простая.

Мелкие советы по ремонту.

Шаровые опоры

Проверка верхних шаровых - на стоящей машине подергать за верх колеса. Если есть люфт - попросите кого-нибудь нажать на тормоз и подергайте опять. Если исчез - регулируйте подшипники, если не исчез - проверяйте шаровую. Шаровые можно поменять на усиленные "воронежские" - вопреки уверениям продавцов они вполне встают в ниву и вверх и вниз (они все четыре классические верхние).

Регулировка клапанов, а точнее снятие клапанной крышки
Выполняется само по себе, если ну совсем никак не лезет - отожмите винтовым домкратом двигатель вперед.

Замена "штанов" (приемной трубы дымохода)
Аналогично - отожмите двигатель но на этот раз влево-вверх, либо домкратом под карбюратор либо лебедкой за тяговое ухо впереди карбюратора.

Снятие задних барабанов

В отличие от классики раскрутить барабан на полуоси с использованием тормозов не получается - там не болты а шпильки. Поэтому приходится честно вынимать без вращения. Очистив и полив WD-40 или аналогичным отмачивателем кольцо на полуоси на котором центруется барабан резкими ударами изнутри через поставленную боком на край барабана монтажку. Если стучать прямо молотком по барабану то он легко лопнет - алюминиевый край там очень непрочный.

Комментарии к видео