Что необходимо сделать после покупки НИВы. Доработка и тюнинг

Тюнинг Нивы
0
21 857
Что необходимо сделать после покупки НИВы. Доработка и тюнинг


А что мне с нивой надо сразу сделать?

Минимум - ничего. Сел и поехал, предпродажной подготовки вполне достаточно. И можно так и ездить и ничего страшного. Но лучше все-таки немного потратиться и доработать то что на заводе либо не захотели сделать либо сделали по каким-то причинам не так.

Самая полезная доделка для новой нивы это немедленная замена амортизаторов на газовые. Более жесткие и что самое главное более надежные чем заводские. От какой-либо известной фирмы, они почти все делают нивские амортизаторы. Выбор - в зависимости от толщины кошелька, желаний и предпочтений. От плазы до koni (впрочем последние не рекомендуются, слишком жесткие и слабо защищены от попадания грязи, это только для строго дорожных машин). Например monroe gasmagnum 4*4 (двухходовые как и заводские). Стоят они не то чтобы очень дорого, а машину становится просто не узнать. Пропадает "козление" (продольная раскачка характерная для короткобазных машин), сильно лучше становится в поворотах и главное они не боятся ударов и прыжков, не вытекают через несколько месяцев (что вполне возможно для заводских если эксплуатировать машину в тяжелых условиях). А вытекший амортизатор это не только повышенная опасность при движении но и верный путь к ремонту всей остальной подвески (резиновые шарниры, шаровые опоры, втулки, оси и тяги) к тому же часто с переваркой крепежных кронштейнов и ушей.

Следующая полезная доделка - это шариковый маятниковый рычаг. Вместо проверенного веками рычага с пластиковыми вставками образца 1965 года который и на классике-то долго не живет а на ниве с ее бОльшей массой и жесткими условиями эксплуатации тем более. Сразу почувствуете легкость в руле и забудете навсегда о замене втулок маятника. Стоит это не очень дорого, времени и сил на замену тоже надо не очень много. Только осторожно при покупке, маятник бывает трех типов - 2101, 2121 и 21213, отличаются формой сошки.

Доделка для любителей скакать по полям и болотам - обварка всего чего только можно в подвеске. Прежде всего ушей задних амортизаторов (на балке моста) и верхних площадок передних (под крылом). Самые слабые детали, отрываются при жесткой внедорожной езде моментально. Переварку надо делать капитально, вплоть до вваривания назад вместо всех этих ушей куска швеллера-сотки (и толщиной в 5-7 мм а не 2 мм как штатные). Следующее популярное место обрыва - тяги задней подвески, их оконечники (там где резиновые втулки), они обвариваются снаружи куском капитальной арматуры чтоб не отрывались.

Резина. Штатная резина для нивы - ВЛИ5. Образца 1974 года и с тех пор не менялась. Ее предназначение - тонуть в колхозной луже (мокрой грязи). Это она делает лучше всех остальных, с огромным зубастым протектором. Все остальное у нее, увы, так себе. Так что на зиму рекомендуется bridgestone winter dueler (есть штатного нивского размера) но он дорогой и из отечественных - И511. На лето - по вкусу, если регулярно выезжать в вышеописанную грязь то лучше оставить ВЛИ5, если ездить только по дорогам то поискать что-нибудь менее зубастое (но все же не совсем ровное типа ВС21 какой-нибудь, на ней с асфальта вообще сьезжать страшно).

Диски. Штатные "тазики" по московской соли с песком весьма быстро ржавеют. В остальном - вполне ничего, лишние пять кил массы для такой машины не важны. Легкосплавные: ну если для вас самое главное это внешний вид машины то тогда они как раз. Больше преимуществ никаких, только растраты и проблемы связанные с переходом на размер шин в 15" (16" легкосплавных узких дисков практически не встречается а какие-нибудь 16*205 или 215 от тяжелых джипов не влезут в арки). Плюс - вылет, у штатных нивских дисков он весьма своеобразный (минус много: колесо находится далеко в глубине за плоскостью посадки диска на ступицу и барабан). Если поставить с нормальным (около нуля) то колеса станут гораздо шире и увеличится нагрузка на передние ступичные подшипники, им это весьма не полезно.

Теперь про всякие мелочи и обвески.

Нива машина шумная. Шумят колеса, двигатель, трансмиссия. Вибрирует (практически неустранимое явление) все что можно. Поэтому рекомендуются два метода борьбы - шумоизоляция (noisebuster или отечественный стандартпласт) и установка музыки погромче. Можно и оба сразу. Обратитесь к установщикам - они вам много чего расскажут и помогут выбрать. Места в ниве хватает: в двери вполне врезаются 13" колонки а назад за сиденье так вообще можно полутораметровый сабвуфер положить.

Сигнализация. Нива (да еще когда новая) машина вполне ценная, так что могут и попытаться угнать. Поставьте охранку обязательно - опять же спросите у установщиков, они вам много чего посоветуют. Можно с центральным замком, это не очень дорого а удобство весьма значительное, особенно учитывая замерзающие и заклинивающие замки от жигуля-классики. На 21213 нет замка задней двери, а на 2121 еще и с ним были заметные проблемы. Впрочем и на 21213 trunk opener на задней двери штука весьма удобная если правильно поставлен.

Стеклоподьемники. Опять же обратитесь к установщикам - вам помогут. Штука весьма удобная, особенно когда связана с сигнализацией и самостоятельно закрывается при постановке на охрану - вы никогда не забудете закрыть стекла уходя летом из машины. Да и просто так, чем грести весельным приводом каждый раз при посадке-высадке - сильно удобнее нажать на кнопку и получить желаемый результат.

Фары. На ниве по штату устанавливаются фароочистители. Весьма удобная штука, не надо бегать с тряпкой протирать фары каждые 15 минут движения по московским засоленым дорогам. Нажал на кнопку и они сами прочистились. Есть две возможные доделки в этой системе - постановка электромагнитного клапана от переднеприводных вазов вместо механического клапана (врезан рядом с бачком в трубку идущую к фарам) и замена мотор-редукторов между собой (после чего щетки начинают останавливаться в верхней части фар - выглядит странно но чистит самую важную верхнюю часть стекла заметно лучше). И два правила - незамерзайку не жалеть (всухую щетки сотрутся очень быстро) и на разогретые (загрязненные и потом долго работавшие) фары воду резко не прыскать - лопнут, особенно если используются лампочки повышенной мощности.

Стеклоочиститель и омыватель. Поставьте приличные щетки (бош, чемпион) в том числе назад (такую же - вазовскую классическую). Весьма помогает в плане обзорности а значит и безопасности. И можено поставить (для зимней эксплуатации) подогреваемую систему омывателя (российского производства Гейзер - стоит в районе 100 рублей), с греющейся проволокой в шланге и подогреваемыми форсунками. Ездить на воде она не позволит но использовать незамерзайку разведенную под -5 а не под -15 (то есть втрое по расходу собственно жидкости, вода - бесплатно) вполне.

Дополнительные фары ниве практически не нужны. А вот снести их об какие-нибудь кусты будет очень жалко. Лучше следить за исправностью штатных.

Фаркоп. Нива весьма неплохо тянет прицепы. Лодки и снегоходы, тележки с картошкой и тонары с колбасой - все свезет. Тяга есть, собственный вес есть, полный привод есть. Остается только фаркоп поставить - так сделайте это хорошо. Выбирайте конструкцию которая крепится не к бамперу а хотя бы к трубам его крепления, бампер не рассчитан на регулярную заметную нагрузку, согнется.

Кондиционер. Это, пожалуй, самое больное место. Если в вашей комплектации его нет. Воткнуть в печку какой-либо другой - нет места. Так что единственный вариант это подвесной (вместо полочки справа, он охлаждает циркулирующий воздух а не дает приток холодного) - но и тот весьма редок, трудно ставится и дорог. С этим делом немного легче на инжекторной ниве 21214, у нее нет бензонасоса и на его место (катушки зажигания переносятся без проблем) вешается компрессор с приводом от штатного для инжектора поликлинового ремня.

Обвеска - кенгурятники, "калитка" для колеса сзади, пороги и пластиковые расширители. Ерунда это все. Толку - ноль, один только вид вышеупомянутого "широкого жипера". Колесо того и гляди украдут а уж то что оно разболтает любые крепления на таком рычаге - однозначно. Пороги снижают угол рампы просто катастрофически, и мешают домкрату. Кенгурятники замечательно закрывают доступ для обслуживания к фарам и фонарям. Прочности же во всем этом никакой, крепление за одну-две точки на конец не особо прочных кузовных деталей. Это не лендровер дефендер с рамой и штаными местами за которые можно зацепиться как надо, в монолит. А уж при аварии вся такая обвеска мало того что сильно корежит врага так и себе достается существенно сильнее. Там где была бы просто замена бампера (который на ниве и сам по себе неплох - это не пластиковая обвеска а настоящий силовой швеллер из толстенного алюминиевого сплава) получается переварка сломавшихся от выворачивающих усилий лонжеронов:

Салон. Ну тут по вкусу. Сиденья и руль на 213 вроде вполне ничего, но и их если очень захотеть можно поменять - производителей подобных aftermarket принадлежностей хватает. Есть только одно проблемное место - система аварийного складывания рулевой колонки. Загляните под приборы - увидите что колонка висит на четырех болтах (2 М8 и 2 М6) и больших таких шайбах и металлических пластинах. Предназначение подобной конструкции - обеспечить складывание (с проломом этих шайб и пластин) колонки вперед при аварии. К сожалению оно проламывается и без аварии, просто от повышенных усилий при кручении руля на бездорожье или парковке на асфальте. И руль начинает болтаться вверх-вниз а потом вовсе оказывается на коленях: Следите за исправностью и выпрямляйте погнутые пластины при появлении люфта, или если не боитесь лобового удара - замените шайбы на более сильные.

Вентиляция и отопление. Доделка - поменять кран печки на "самоварный", тот что без мембраны. Не дожидаясь пока он лопнет самостоятельно (старинная проблема жигулей-классик) и ошпарит вас тосолом. Более сложная и вполне терпящая доделка - замена моторчика вентилятора (который тоже 30 лет является головной болью всех жигулевладельцев) на подшипниковый, он дороже но зато никогда не начинает свистеть и выть. Вот как штатный завоет так и поменяйте.

Двигатель и трансмиссия. Тут ничего особо специфически нивского нет, разве только надо периодически следить за затяжкой крепления переднего редуктора к двигателю. Остальное все как на классике. За много лет производства вроде все отработали, даже мелочи типа проводов и свечей вполне ничего ставят. Ремонт трансмиссии случится тогда когда ему придет пора. От 5 до 100 тысяч. Может рассыпаться коробка (подшипники, шестерни, вилки включения), могут карданы (крестовины - тогда начинается вибрация и стуки особенно при старте, шлицы - просто вибрация, в обоих случаях рекомендуется замена вала в сборе), могут редукторы (воют). Раздатка с новья практически не ломается, только на сильно пробежавших машинах. Так что особо ничего такого по этому разделу делать не надо, подождите пока само захочет. Есть только одна доделка но уже для совсем тяжелого использования, трудоемкая и дорогостоящая - замена редукторов мостов. Штатные для 21213 редукторы - 3.9. Главные пары выпускаются заводом широкой серией до 4.3 и крайне редко попадаются 4.44 (от 2102) - замена их (или редукторов в сборе, но передний нивский редуктор 4.3 найти практически невозможно а 4.44 не бывает вовсе) позволяет заметно улучшить внедорожные качества машины - увеличить тягу, а потеря в скорости вполне успешно компенсируется наличием пятой передачи в коробке. И как вариант - установка самоблокирующихся дифференциалов (в задний мост и даже в передний) но это штука капризная, ненадежная и трудноуправляемая, так что используется по большей части в спорте.

Карбюратор на 21213 - солекс. Известен своей капризностью и легкозабиваемостью - так что не забывайте менять фильтр тонкой очистки. С российским бензином надо ухо держать востро, там что угодно плавает, от ослиной мочи до песка. Сам карбюратор надо проверить на правильность сборки (например бывает дефект просачивание бензина мимо жиклера холостого хода - тогда идет черный дым, неустойчивая работа на хх и провалы при разгоне), регулировку пускового устройства и пр. Обратитесь к специалисту и ваша машина будет всегда заводится и никогда не взбрыкивать по этой причине.

Электрика. Поставьте вольтметр! Самый простой - индикатор в прикуриватель, на светодиодах. Сразу исчезнут такие проблемы как "не завелся из-за того что ремень ослаб" и "аккумулятор выкипел из-за неисправности регулятора".

На лето весьма полезно переключить питание печки с цепи зажигания на цепь постоянных потребителей (под "бородой" где находятся выключатели она есть на выключателе освещения) - это позволит оставлять машину на солнцепеке (если ненадолго) с включенной на продувку печкой и тем самым избежать теплового удара при последующей посадке в качественно нагретый парник. Стекол в ниве много, цвет салона черный: нагревается все без притока воздуха просто до немыслимых температур.

Поставьте дополнительную кнопку включения фароочистителй - как это было на 2121. Часто совсем не надо включать омыватель стекла когда хочется прочистить фары. А штатная схема 21213 этого не позволяет.

Кузов. Антикоры, подкрылки и пр. Обратитесь к установщикам - они вам много чего расскажут. Имеет смысл если вы на этой машине собрались ездить 5-10 лет а потом продавать да еще задорого. 3-4 года по московским условиям держится и заводская обработка, потом ее конечно лучше обработать заново.

Комментарии к видео