НИВА постоянный полный привод. Как устроен и где проедит

Тест-драйв
0
11 437
НИВА постоянный полный привод. Как устроен и где проедит


Что такое постоянный полный привод?

Как известно (и написано во всех книгах, руководствах, инструкциях и пр про ниву) машины семейства ВАЗ 2121 имеют постоянный полный привод. Что же это такое? Ответ - это хорошо. Это когда всегда тянут все четыре колеса. Это когда не надо заботиться о включениях мостов, соединении разнообразных ступиц и главное своевременном их отключении и рассоединении под угрозой выхода из строя трансмиссии и потери управляемости. Так вот, при постоянном полном приводе момент двигателя делится дополнительным дифференциалом (находится в раздаточной коробке) поровну между мостами - так же как мостовой (межколесный) дифференциал делит момент между колесами (и вы можете спокойно поворачивать без проскальзывания). Момент на каждом ведущем колесе при этом снижается вдвое (ведь их стало вдвое больше чем на задне- или переднеприводной машине), соответственно менее вероятно проскальзывание при езде по плохой поверхности (лед, снег, мокрый асфальт, грязь). Но в отличие от режима 4*4 обычной полноприводной машины (УАЗ, ЗИЛ, Ниссан-Патруль) (Комментарий злопыхателя: во первых, на Nissan Patrol ограничение по скорости 40 км/ч только при езде на пониженной передаче. На нижнем ряду нива едет до упора, то есть километров до 80 на пятой передаче - пока мотор не перекрутится) нива так может ездить всю ее жизнь а не только "не более 40 км/ч в плохих дорожных условиях" как это полагается по всем инструкциям от того же УАЗа. Потому что при повороте - см выше - колеса не начинают проскальзывать (с потерей управления да и просто запредельными нагрузками по всей трансмиссии - так называемая циркуляция паразитной мощности) а идут по траектории, разница путей нейтрализуется вышеупомянутым дифференциалом.

А тогда зачем же на ниве рычаг "блокировка дифференциала"? Ответ - для езды по действительно плохим дорогам а также при полном отсутствии таковых. Ведь наличие трех дифференциалов (два мостовых и межосевой) означает что достаточно потерять сцепление с дорогой на одном колесе (грязь, лед, вывешивание в воздухе) как оно тут же начнет вращаться с учетверенной скоростью а все остальные колеса будут стоять (хотя на них сцепление может быть хорошим). Заблокированный же межосевой дифференциал передает уже не равные моменты а равные скорости - таким образом уже два колеса будут всегда передавать момент, по одному на каждом мосту. И машина остановится только если они оба потеряют сцепление - например при диагональном вывешивании (два колеса по диагонали на возвышениях а два оставшихся висят воздухе) или сваливании одним бортом в какую-нибудь канаву или снег. Дальнейшее улучшение проходимости возможно при блокировке также и мостовых дифференциалов, но к сожалению для нивы такого серийного варианта нет, только разнообразные самодеятельные доделки (вплоть до заваривания намертво одного из дифференциалов - тогда машина напрочь теряет способность нормально ездить по дорогам).

Нива - танк! Но легкий и мелкоплавающий

А именнно - нива это все-таки компромисс между дорожной машиной и внедорожником. Конечно на ней можно ездить на Эверест и штурмовать просторы сибирской тайги - но лучше так все-таки не делать. Пожалейте технику и она проживет значительно дольше. Это не военный Урал, грузить на нее 10 тонн и прыгать с обрыва в 5 метров нельзя - подвеска все-таки почти от жигуля-классики хоть и усиленная. Нырять вслед за танком Т-80 в брод тоже не следует, заводская глубина преодолеваемого брода всего 60 см (и достигается она без специальной подготовки только при крайне медленном движении а то забрызгается и заглохнет, и вентилятор свернуть можно и электрику сжечь). И вообще не надо считать что теперь вам все по плечу и вы везде проедете - нет, с таким подходом вы всего лишь засядете существенно дальше и глубже чем например на той же классике.

Но зато по дорогам состояния весьма ниже среднего нива ездит вполне ничего. Грейдер и проселок, раскисшая колхозная колея или берег реки - вот те места где на ниве можно ехать спокойно, на скорости определяемой исключительно желаниями и умениями водителя, а машина не подведет. Вы не улетите в повороте из-за сноса единственной управляемой она же ведущая оси и не почувствуете что вас просто несет боком как на заднем приводе. Даже по сравнению с стандартным 4*4 на ниве в таких условиях ехать гораздо лучше - можно проходить повороты вкатываясь а не скользя всеми четырьмя колесами. Вы не утонете в луже глубиной 10 см и яма такого же размера не потребует проминания головой потолка.

Раздатка и пониженная передача

А это раздатка. Раздаточная коробка если официально. Устройство которое из одного вала выходящего из коробки (самой обычной, практически от 2107 не отличается) делает два - на оба моста.

Один из рычажков управляет пониженной передачей. Фактически это дополнительный редуктор с отношением порядка 1:2 включаемый после коробки. То есть там где у вас была 4-я (прямая) передача получается нечто типа 2-й, где 2-я - 1-я, а где 1-я там нечто еще ниже, еще медленнее зато с вдвое большим усилием. Используется в двух целях - во-первых тогда когда не хватает момента двигателя на 1-й передаче верхнего ряда (1в) - на бездорожье или при тягании буксиром тяжелого прицепа (нива на 1н вполне может сдвинуть с места и утянуть по ровной площадке троллейбус - а это между прочим 8 тонн - хоть, конечно, и без особой резвости). И вторая цель - снизить скорость ниже 1-й передачи в условиях когда момента хватает а вот скорости управления нет. Например при маневрах (заезде в узкое место или на стоянку), движении в очень вялотекущей пробке (где все только и делают что дергают сцепление - ниже чем на 1000 оборотов мотор не тянет и даже глохнет а скорости движения соответствующей этим оборотам в пробке нет). Очень удобно тогда включить нижний ряд и спокойно двигаться не пережигая сцепление и не прыгая вперед при каждом старт-стопе.

Выключать нижний ряд можно не останавливая машину. Как на обычной коробке передач только несинхронизированной (слышали может быть "рассказы бывалых" про всякие двойные выжимы и "скрежет шестерен"? Вот это все было тогда когда основные коробки были несинхронизированными). То есть с подбором оборотов на валах и аккуратном и достаточно медленном включении шестерен. Включать так нижний ряд завод запрещает, только остановив машину. Но практически при движении с очень малой скоростью (до 5 км/ч - скорость пешехода) это вполне получается, если немного потренироваться, и без страшных хрюков в коробке. Только ни в коем случае не пытайтесь додавить передачу - если оно хрустит и не лезет то приложение усилия может только свернуть раздатку с последующим дорогостоящим ремонтом.

Второй рычажок - это управление вышеописанным межосевым дифференциалом. Вперед - нормальный режим, назад - заблокировано, для тяжелых дорожных условий. Внимание - включение и особенно выключение этой блокировки возможно далеко не всегда. Оно может просто "не пойти" - если валы стоят не в нужном положении или "закусить" если на эту блокировку приложено усилие (поворот на дороге с заметным сцеплением колес). Проедьте немного вперед (а может и назад) и рычажок перейдет в желаемое положение без особого труда. Опять же не пытайтесь додавить включение - если оно уже хрустит то значит валы проворачиваются относительно друг друга и включение невозиможно. Остановитесь или перейдите на прямолинейное движение (когда нет разности путей между мостами). При включенной блокировке на панели приборов загорается желтая лампочка - это для напоминания о том что в таком режиме ездить по хорошим дорогам нельзя.

Я крутой широкий джипер - я второй мост включил и езжу!

Вот таких мы и лечим: Еще раз, на ниве нельзя ездить с заблокированным дифференциалом по хорошим дорогам. Рассыплется раздатка, редукторы и карданы, быстро сьедятся шины и есть заметный риск уйти наружу на повороте (Комментарий злопыхателя: к сожалению современная медицина и расценки автосервисов пока еще не в силах окончательно победить маразм. В природе немало индивидуумов, угробивших не один а/м, но так и не вникнувших в суть явлений. На все рассуждения о кр. моменте, дифференциалах или раздатке у них есть резонный, паритетный ответ: " А чо, эта ж джып, ебтыть!")

Единственный режим когда оправдано включение блокировки при движении по более-менее приличным дорогам это по грейдеру. Когда поворотов нет, скорость есть (машина вполне позволяет ехать 100 и больше по вполне среднему колхозному грейдеру - осторожно только с тормозами, они от боковой вибрации отходят и требуется одно-два нажатия для подвода колодок на место) и каждый булыжник, ухаб или ямина норовит развернуть машину вокруг вертикальной оси (по курсу в смысле). Нива машина короткобазная и поэтому на ней боковые удары весьма существенно сказываются на курсе. Включение блокировки позволяет несколько снизить эффект (ценой естественно снижения ресурса и повышения расхода бензина - проскальзывания при поворотах и мелких отклонениях никуда не исчезнут).

Так когда чего включать?

Основное правило - сначала включать а потом идти на штурм. Если впереди видно безбрежное болото с уходящими в пучину следами трактора Кировец то надо остановиться, включить 1н и блокировку, осмотреться: и повернуть в обьезд. Такие препятствия нива практически преодолеть не может зато садится в них капитально, так что вытолкнуть силами экипажа малореально.

Если впереди сухая но неровная и вообще сомнительная дорога (проселок) то обычно достаточно включить нижний ряд. И двигаться вперед по обстановке - там где ровно на 2н (это приблизительно то же что 1в) и даже может быть вверх вплоть до 5в (это нечто между 2в и 3в - километров до 80 можно разгоняться), там где бугор - снижая скорость и переходя вниз вплоть до 1н.

Если впереди скользкий и сильно сомнительный участок (грязь, снег, лужа, брод) то остановитесь и включите блокировку и нижний ряд. Потом может быть поздно - если подождать с включением до того момента когда машина начинает останавливаться по естественным причинам (не хватает момента или скользят колеса) то есть заметный шанс больше уже с места не стронуться.

А как в городе?

Нормально. Высоко сижу далеко гляжу, люков с трамвайными рельсами не боюсь и сугроб на вьезде во двор не является страшным и ужасным непреодолимым препятствием. Дверей только маловато - пассажиров на ниве возить не очень удобно, проблемы с входом-выходом (как и на всех двухдверках). По динамике в городских условиях (скорость 40-90 км) вполне на уровне остального потока, по удобству управления и пр - жигуль как жигуль. Зато прочная (в лобовую на зил ходить конечно не следует но мелкие столкновения часто даже следов не оставляют - с такими-то бамперами), грузоподьемная (полтонны груза взять нет проблем совершенно, лишь бы внутрь поместилось), короткая (существенно при парковке). Радиус поворота только побольше, но что делать, это плата за передний привод огромных 16" колес.

А свезет ли оно...?

Свезет. Еще как свезет, грузоподьемность и грузовместимость у нивы весьма внушительные. Жесткие энергоемкие пружины подвески способны вполне держать машину вдали от ограничителей хода даже если туда загрузить пассажиров по принципу "сколько влезет" или груза "сколько поместилось". Ну если конечно не грузить ее кирпичами, мешками с цементом или слитками золота. 200 кг нагрузки она почти не чувствует (а у жигуля-классики уже брызговики по асфальту трутся если столько в багажник запихнуть, да и лонжероны лопаются).

Для перевозки грузов на ниве предусмотрено складывание заднего сиденья. Спинку вперед и потом ее вместе с подушкой опять вперед. В отличие от 2121 для полной уборки сиденья необходимо перекинуть петли его крепления - это описано в инструкции.

Но существует и второй вариант раскладывания сиденья, в инструкциях не описываемый и вообще малоизвестный. Оказывается заднее нивское сиденье можно разложить полностью горизонтально! Для этого необходимо его вывернуть - потянуть петли между подушкой и спинкой вперед-вверх тем самым поставив подушку вертикально вверх а спинку горизонтально назад. После чего пропихнуть спинку под кронштейнами ее крепления за задние колесные арки и опустить все вниз. Получается почти ровная поверхность от переднего сиденья (и даже передней панели если разложить пассажирское сиденье - только надо выдернуть подголовник) до задней двери. Два с половиной метра - больше чем в волге-"сарае" (у нее правое сиденье вровень с задним не раскладывается). И в высоту прилично, до крыши. Можно возить что-нибудь длинное или укладываться на ночлег на природе.

Комментарии к видео